Печать
Просмотров: 7060

В конструкции моего улья за основу взята технология Рута. Она очень часто описывается в различного рода книгах по пчеловодству. Но я внес свои изменения.

Ульи не на 10 рамок, как в классической технологии, а на 12. Это усложняет работу. Но… Корпус улья приобретает квадратную форму. А это может пригодиться при работе с нуклеусами (маленькими семьями, воспитывающими молодых маток). В этом случае летки можно развернуть в разные стороны и семьи не будут смешиваться.

Из-за этого улей соответствует следующим размерам:

Внутренние размеры: 450*450 мм.

Почему я указываю внутренние размеры? Потому что внешние размеры моих ульев отличаются. Изначально я работал по классической технологии, и внешние размеры ульев зависели от толщины доски (в среднем 33 мм).

Сразу возникает вопрос, как же я устанавливал ульи один на другой. Ну, во-первых размеры отличались не насколько сильно, чтобы это стало критичным, во-вторых, вместо фальцев я используют боковые дощечки, что позволяет проще отделять один корпус от другого.

Дощечки выполняют и другую функцию. При использовании фальцев пчелы умудряются так запрополисовать щели, что оторвать корпуса друг от друга представляет достаточно большую сложность.

Когда я перешел на другой размер, старые корпуса перестали подходить. Новый корпус на них поставить было можно, а вот наоборот – уже нет.

На новый размер я перешел по очень простой причине. Где-то в книгах вычитал, что можно использовать облегченную конструкцию двустенного улья. А когда придумалось его утеплить, исходил из стандартной толщины листа пенопласта (40 мм).

Из-за это внешние размеры корпуса увеличились по каждой стороне примерно на 1 см. Из-за этого пришлось менять подкрышники и крышки.

Пока мучился с корпусами, понял одну вещь: Очень важно, чтобы все части улья были взаимозаменяемыми и одинаковых размеров во всех ульях, находящихся на пасеке. В этом случае любую деталь можно использовать в каждом улье, что значительно облегчает работу.

Понятно, что такой проблемы не возникает, если ты покупаешь ульи, но я их делаю сам.

После изменения размера у меня получилось следующее:

Внутренний размер остался прежним, внешний стал 538*538 мм.

Поскольку на тот момент у меня не было хорошего инструмента, чтобы нормально обработать доски, решил использовать вместо доски листы фанеры (4 мм), а из брусков сделать каркас корпуса.

Чтобы корпус был жесткий, предусмотрел углы жесткости.

 Детали на корпус имеют следующие размеры:

 

Детали:

1. Верхние детали коротких стенок с фаской, куда будут ставиться рамки.

2. Нижние детали коротких стенок.

3. Нижние и верхние детали длинных боковых стенок.

 

Детали на этом рисунке:

  1. Боковые стойки для коротких стенок.
  2. Боковые стойки для длинных стенок.
  3. Внутренняя доска под леток.
  4. Прилетная доска.

Размеры фанеры 4мм:

внутренний

225 Х 450 - 2 шт

240 Х 538 - 2 шт

внешний:

240 Х 538 - 4 шт

Детали: боковые ограничивающие планки, прибиваемые на готовый корпус и заменяющие фаски между корпусами.

А теперь разберемся со сборкой.

Собираем две детали, которые потом станут передней и задней стенками корпуса. Корпус собирается изнутри! Это получатся внутренние стенки корпуса!

Сборка ведется на фанере: под лист фанеры подкладывается заготовка, выравнивается и снаружи забивается гвоздями либо скобами мебельного степлера (14 мм). Лучше использовать и то и другое, т.к. гвозди лучше держат и их стоит пробить по углам и центру заготовки, а в промежутках, чтобы фанера лучше держалась удобнее и быстрее использовать скобы.

Сначала прибиваются верхние и нижние детали, потом вставляются боковые стойки.

Боковые стенки корпуса собираются аналогично.

В каждом углу длинных стенок высверливается отверстие под шуруп, которыми будут собираться корпуса. Не стоит жалеть денег, лучше использовать именно шурупы (85-95 мм). Гвозди держат намного хуже.

Понятно, что детали надо собирать под прямым углом.

После сборки должна получиться такая конструкция:

Летковая доска просто укладывается на нижний брусок передней стенки и прибивается изнутри скобами. Прибивать скобы надо ближе к краям, так как потом будет высверливаться леток.

В принципе можно сначала высверлить леток, а потом только укреплять летковую доску в корпус. Но особого смысла в этом нет, так как леток придется прорезать еще и в двух листах фанеры.

Длину летка я делаю 190 мм, высота – по центру летковой доски.

Вырезаю листы пенопласта, необходимые по размеру, хотя в последнее время склоняюсь к идее использовать другие утеплители, например минеральную вату, благо сейчас ее большое разнообразие.

Плотно укладываю листы в имеющуюся нишу, накрываю еще одним листом фанеры и забиваю гвоздями и скобами.

Чтобы правильно вырезать леток, замеряю его размеры: от края корпуса сбоку и снизу. Прибиваю фанеру, размечаю нужные размеры. Сначала засверливаюсь (Ø 10 мм) с двух краев, а потом выпиливаю леток при помощи электролобзика.

Дальше идут отделочные работы. При помощи «болгарки» обрабатываю все углы и ребра корпуса (шлифовальным кругом), а также леток. Иначе пчелы его все равно будут грызть.

И только после этого прибиваю удерживающие планки. Планки прибиваются в нижней части корпуса. Небольшой пропил делаю для того, чтобы корпус было легче одевать на нижний. При помощи этого же пропила ориентируюсь, на какой высоте прибивать планку. В последнее время планки режу в размер по месту. Первую планку делаю по длине стенки, вторую – так, чтобы она перекрыла торец первой, третью – чтобы перекрыла торец второй и пришла заподлицо к переднему краю корпуса. Затем прибивается сам леток и прилетная доска. Внешне это выглядит так:

 

Все корпуса и рамки одинаковые! За исключением, пожалуй, цвета корпуса. Нет различия в летках, они тоже везде одинаковые.

На корпуса ставится подкрышник (4 доски шириной 150 мм и 4 боковые ограничивающие планки) и крышка. Снизу днище.

О конструкции этих элементов поговорим в одной из следующих статей.