В конструкции моего улья за основу взята технология Рута. Она очень часто описывается в различного рода книгах по пчеловодству. Но я внес свои изменения.
Ульи не на 10 рамок
, как в классической технологии, а на 12. Это усложняет работу. Но… Корпус улья приобретает квадратную форму. А это может пригодиться при работе с нуклеусами (маленькими семьями, воспитывающими молодых маток). В этом случае летки можно развернуть в разные стороны и семьи не будут смешиваться.
Из-за этого улей соответствует следующим размерам:
Внутренние размеры: 450*450 мм.
Почему я указываю внутренние размеры? Потому что внешние размеры моих ульев отличаются. Изначально я работал по классической технологии, и внешние размеры ульев зависели от толщины доски (в среднем 33 мм).
Сразу возникает вопрос, как же я устанавливал ульи один на другой. Ну, во-первых размеры отличались не насколько сильно, чтобы это стало критичным, во-вторых, вместо фальцев я используют боковые дощечки, что позволяет проще отделять один корпус от другого.
Дощечки выполняют и другую функцию. При использовании фальцев пчелы умудряются так запрополисовать щели, что оторвать корпуса друг от друга представляет достаточно большую сложность.
Когда я перешел на другой размер, старые корпуса перестали подходить. Новый корпус на них поставить было можно, а вот наоборот – уже нет.
На новый размер я перешел по очень простой причине. Где-то в книгах вычитал, что можно использовать облегченную конструкцию двустенного улья. А когда придумалось его утеплить, исходил из стандартной толщины листа пенопласта (40 мм).
Из-за это внешние размеры корпуса увеличились по каждой стороне примерно на 1 см. Из-за этого пришлось менять подкрышники и крышки.
Пока мучился с корпусами, понял одну вещь: Очень важно, чтобы все части улья были взаимозаменяемыми и одинаковых размеров во всех ульях, находящихся на пасеке. В этом случае любую деталь можно использовать в каждом улье, что значительно облегчает работу.
Понятно, что такой проблемы не возникает, если ты покупаешь ульи, но я их делаю сам.
После изменения размера у меня получилось следующее:
Внутренний размер остался прежним, внешний стал 538*538 мм.
Поскольку на тот момент у меня не было хорошего инструмента, чтобы нормально обработать доски, решил использовать вместо доски листы фанеры (4 мм), а из брусков сделать каркас корпуса.
Чтобы корпус был жесткий, предусмотрел углы жесткости.
Детали на корпус имеют следующие размеры:
Детали:
1. Верхние детали коротких стенок с фаской, куда будут ставиться рамки.
2. Нижние детали коротких стенок.
3. Нижние и верхние детали длинных боковых стенок.
Детали на этом рисунке:
- Боковые стойки для коротких стенок.
- Боковые стойки для длинных стенок.
- Внутренняя доска под леток.
- Прилетная доска.
Размеры фанеры 4мм:
внутренний
225 Х 450 - 2 шт
240 Х 538 - 2 шт
внешний:
240 Х 538 - 4 шт
Детали: боковые ограничивающие планки, прибиваемые на готовый корпус и заменяющие фаски между корпусами.
А теперь разберемся со сборкой.
Собираем две детали, которые потом станут передней и задней стенками корпуса. Корпус собирается изнутри! Это получатся внутренние стенки корпуса!
Сборка ведется на фанере: под лист фанеры подкладывается заготовка, выравнивается и снаружи забивается гвоздями либо скобами мебельного степлера (14 мм). Лучше использовать и то и другое, т.к. гвозди лучше держат и их стоит пробить по углам и центру заготовки, а в промежутках, чтобы фанера лучше держалась удобнее и быстрее использовать скобы.
Сначала прибиваются верхние и нижние детали, потом вставляются боковые стойки.
Боковые стенки корпуса собираются аналогично.
В каждом углу длинных стенок высверливается отверстие под шуруп, которыми будут собираться корпуса. Не стоит жалеть денег, лучше использовать именно шурупы (85-95 мм). Гвозди держат намного хуже.
Понятно, что детали надо собирать под прямым углом.
После сборки должна получиться такая конструкция:
Летковая доска просто укладывается на нижний брусок передней стенки и прибивается изнутри скобами. Прибивать скобы надо ближе к краям, так как потом будет высверливаться леток.
В принципе можно сначала высверлить леток, а потом только укреплять летковую доску в корпус. Но особого смысла в этом нет, так как леток придется прорезать еще и в двух листах фанеры.
Длину летка я делаю 190 мм, высота – по центру летковой доски.
Вырезаю листы пенопласта, необходимые по размеру, хотя в последнее время склоняюсь к идее использовать другие утеплители, например минеральную вату, благо сейчас ее большое разнообразие.
Плотно укладываю листы в имеющуюся нишу, накрываю еще одним листом фанеры и забиваю гвоздями и скобами.
Чтобы правильно вырезать леток, замеряю его размеры: от края корпуса сбоку и снизу. Прибиваю фанеру, размечаю нужные размеры. Сначала засверливаюсь (Ø 10 мм) с двух краев, а потом выпиливаю леток при помощи электролобзика.
Дальше идут отделочные работы. При помощи «болгарки» обрабатываю все углы и ребра корпуса (шлифовальным кругом), а также леток. Иначе пчелы его все равно будут грызть.
И только после этого прибиваю удерживающие планки. Планки прибиваются в нижней части корпуса. Небольшой пропил делаю для того, чтобы корпус было легче одевать на нижний. При помощи этого же пропила ориентируюсь, на какой высоте прибивать планку. В последнее время планки режу в размер по месту. Первую планку делаю по длине стенки, вторую – так, чтобы она перекрыла торец первой, третью – чтобы перекрыла торец второй и пришла заподлицо к переднему краю корпуса. Затем прибивается сам леток и прилетная доска. Внешне это выглядит так:
Все корпуса и рамки одинаковые! За исключением, пожалуй, цвета корпуса. Нет различия в летках, они тоже везде одинаковые.
На корпуса ставится подкрышник (4 доски шириной 150 мм и 4 боковые ограничивающие планки) и крышка. Снизу днище.
О конструкции этих элементов поговорим в одной из следующих статей.
Комментарии
Мне кажется, я нашел сайт, вместе с которым я и начну потихоньку заниматься пчелами...
Жду продолжения, начинаю делать корпуса.
Т.е. у Вас получается зазор между верхними плечиками рамок и нижними - 5 ММ?
Но обычно они достраивают соты до верхнего края верхней планки. Иногда заливают туда мед, иногда нет.
для примера могу показать фото отобранных рамок. На каких-то соты отстроены, на каких-то нет.
Я просто в той книге, что Вы выложили по многокорпусным ульям, вычитал, что когда появляются наросты а фальцев нет, есть соблазн двигать корпуса, и много пчел и часто матка растираются этими наростами воска.
Т.е. у них зазор больше, чтобы небыло надстроек, а у Вас зазор меньше, но и нет возможности двигать корпуса из-за реек, а только ставить или поднимать вертикально....
На фото Ваши действующие корпуса?
Фальцы не делаю и не делал никогда. Так как человек, который меня консультировал поначалу сказал, что корпуса с фальцами очень сложно отрываются друг от друга. Причин не доверять ему у меня не было, как и желания проверять его слова.
По поводу соблазна двигать корпуса могу сказать, что даже без фальцев пчелы прополюсуют их так, что без стамески не оторвешь.
Кроме этого, при любой возможности снимаю прополис с рамок и корпусов. Это и мне полезно - использую прополис для лечения, и пчелам (рамки легче устанавливать в корпуса, вынимать их оттуда, ну и пчелы не мнутся).
Боковые рейки мне тоже были подсказаны, хотя конструкцию я немного изменил. И с ними действительно лучше - корпус двигается только вперед-назад (особенно, когда оторвешь). Вбок уже никак.
Спереди рейки не прибиваю по очень простой причине - надо же как-то корпуса отрывать друг от друга! Иногда это не помогает, поэтому можно оторвать одну из боковых планок (она держится на трех небольших гвоздиках), поддеть сбоку и снять корпус. Планка ставится обратно легко.
Поэтому пчелы у меня мнутся только в одном случае, если они при постановке корпусов друг на друга оказываются на верхних брусках корпуса. Поэтому когда ставлю корпуса, стараюсь продымить периметр корпуса, разогнать пчел и только после этого ставить корпус.
Я так понимаю, планки для того, чтобы пчелы не залепливали щели между неподогнаными корпусами?
Кроме этого планки перекрывают щели между корпусами, получается дополнительная защита от ветра и от воровства (если щели получаются слишком широкие).
Без планок корпуса не делал, но иногда приходилось использовать корпуса, у которых они отвалились (старые корпуса в ловушках). Впечатления отрицательные.
RSS лента комментариев этой записи